1.7
Родиной являются Филиппины, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте до 1.200 метров над уровням моря. Растение моноподиальное, состоящее из стебля, покрытого листьями (как правило, их не более 2-5 штук). Листья мраморные, окрасом от зелёного до серебристого, овальной формы, размером 20-30 см длиной и 9 см шириной. Цветоносы изогнутые, свисающие, в длину достигают до 40 см и несут в себе до 40 одновременно раскрытых цветков. Цветы белые, размером около 6 см в диаметре. Верхняя сепалия овальной формы, а боковые овально-серповидные, с небольшой долей красных пятнышек у основания. Петалии овально-ромбовидные. Губа тройная, размером до 1,4 см длиной, основной окрас белый, а боковые её части жёлтые, сильно загнуты наверх, а передняя часть в форме якоря, с двумя усиками на кончиках, также выгнутыми наверх.
ТЕМПЕРАТУРА:
Данный вид орхидей относится к умеренно-тёплому температурному режиму, и в течение всего года орхидеи рекомендуется содержать под следующими условиями: День: 20-30 °C; Ночь: не ниже + 15 °C. Для успешного выращивания в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C (в природном климате 8-9 °C) ниже, чем дневная. Например, если днём + 20 °C, тогда ночью не более + 16 °C. Чередование "Дневной нагрев - ночное охлаждение" является одним из ведущих факторов, стимулирующих цветение орхидеи. В таких условиях она не только чаще цветёт, но и даёт за раз 2-3 и более цветоносов (более пышное цветение).
СВЕТ:
Потребность в солнечном свете достаточно низкая, орхидея может расти и на ярком рассеянном солнышке (т.е. без доступа прямого солнца), так и в полутени (от 10.000 до 25.000 Люкс). Phalaenopsis philippinensis прекрасно растёт в условиях 100 % искусственного освещения, цветение наблюдается уже под одной люминесцентной лампой для аквариумных растений 30-39 Ватт, расположенной на расстоянии 30-40 см над орхидей.
СУБСТРАТ:
Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках или подвесных решётчатых корзинках), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь крупной коры хвойных деревьев (Pinus pinea) с древесным углём и мхом сфагнум (20-30 %), также возможно использование чистого сфагнума. Стебель скорей свисающий, поэтому (при посадки в горшок) не следует насильно выравнивать орхидею, лучше возьмите подвесной горшок и положите её как есть. При выращивании орхидеи на блоке сам блок нужно выбирать массивный (например, из толстой пробковой коры), так как у взрослого растения листья большие, раскидистые и весит оно достаточно много, блоки из лёгкого крошащегося материала могут не выдержать такой вес. Для предотвращения более быстрого пересыхания корневой системы сверху на неё желательно положить прослойку из сфагнума (можно живой).
ПЕРЕСАДКА:
Растущие в горшках растения желательно пересаживать каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения кора и мох достаточно быстро разлагаются, и субстрат теряет своё главное полезное для орхидей свойство - воздухопроницаемость, а также повышается его pH, что в свою очередь затрудняет поглощению корнями орхидеи многих полезных микроэлементов, например, таких как железо, а отсюда ослабление и пожелтение листьев. Лучшем временем для пересадки считается март.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:
В местах произрастания относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет по большей части с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в морском тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания стебля. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-26 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.
ПОЛИВ:
Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может достаточно быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (стеблю). Субстрат между поливами должен хорошо просыхать. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу опрыскивать орхидею слегка подогретой отфильтрованной водой или же смесью обычной водопроводной и дистиллированной водой в пропорции 1:1. В зимний период полив орхидеи значительно сокращают и производят по чуть-чуть не чаще одного раза в 2-3 недели.
ПОДКОРМКА:
В период активного роста (например, на подоконнике с марта по ноябрь) удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже - удобрением с более высоким содержанием фосфора.
ПЕРИОД ПОКОЯ:
Климат Филиппин подразумевает небольшой сухой зимний период, но непосредственно в местах произрастания осадки выпадают равномерно в течение всего года, как такового значительного снижения интенсивности освещения нет, поэтому орхидея в развитии не останавливается и круглый год наращивает зелёную массу, корни и цветёт. Однако, при выращивании данного растения в наших широтах на обычном подоконнике (без использования дополнительного зимнего освещения) не редки ситуации, когда естественное освещение становится настолько скудным, что обмен веществ внутри растения затормаживается, и оно "засыпает" до весны. В данной ситуации нужно учитывать несколько нюансов: •"Спящее" растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня - веламен, но дальше не идёт, поэтому, если ваша орхидея уснула от недостаточного освещения, то её полив - это поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. •Если ваша "спящая" орхидея находится вблизи источника тепла - батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение "потеет". Как только весной интенсивность освещения возрастёт, орхидея проснётся и продолжит своё развитие дальше. В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному освещению и в состоянии регулярно цвести уже под одной люминесцентной лампой для аквариумных растений 30-39 Ватт с отражателем, расположенной на расстоянии 30-40 см над растение.
