аромат: размер: XL климат: Warm В природе встречается в Гватемале и Белизе, где произрастает чаще всего литофитно на скалах, несколько реже эпифитно на деревьях и непосредственно на земле (песке) во влажных ущельях вблизи водоёмов на высоте от 210 до 900 метров над уровнем моря. Псевдобульбы двух- или трёхлистные, с характерным клубневидным утолщением внизу, в длину могут достигать до 60 см. Листья тёмно-зелёные с голубовато-серым отливом, узкие, эллиптической формы, размером 16-20 см длиной и около 6 см шириной, на кончиках закруглены. Чехлы двойные, в длину достигают до 10 см. Цветонос достаточно толстый, в длину может достигать до 35 см и несёт в себе до 18-28 цветков. Цветы светло-фиолетовые, иногда с розоватым отливом, размером от 4 до 9 см в диаметре. Сепалии удлинённо-ланцетные, боковые несколько ассиметричные, размером до 4,3 см диной и 1,3 см шириной. Петалии ланцетные, яйцевидные, размером 4,2 см длиной и 2,5 см шириной. Губа тройная (выражено не явно), в форме свёрнутого бумажного кулёчка, по краю слегка волнистая, основной её цвет карминово-красный снаружи, кремово-белый внутри и пурпурно-фиолетовый в передней части, к краю более бледная. Колонка частично белая, частично карминово-красная, спрятана внутри губы, в длину достигает 1,5 см.
ТЕМПЕРАТУРА:
-Для ТЕРРАТИУМА, ОРХИДАРИУМА и ТЕПЛИЦЫ наиболее подходящим будет УМЕРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: День: не выше + 26 °C; Ночь: не ниже + 16 °C.
-Если же местом содержания будет обычный ПОДОКОННИК, где высокая влажность воздуха бывает крайне редко, в данном случае в уходе за будет действовать следующее правило: ДНЁМ на орхидею должно воздействовать ЯРКОЕ СОЛНЫШКО (это автоматически повышает температуру), а НОЧЬЮ температура НЕ должна быть ВЫШЕ + 24 °C (в идеале 16-18 °C).
СВЕТ:
В природной среде обитания преимущественно встречается как ЛИТОФИТ. и в течение большей части дня получает жаркое прямое солнце. Именно ХОРОШЕЕ ЯРКОЕ СОЛНЫШКО и является тем главным фактором, СТИМУЛИРУЮЩИМ ЦВЕТЕНИЕ орхидей данного вида. Солнечный свет в природе не только яркий, но и СТАБИЛЬНЫЙ в течение всего года. В зимнее время интенсивность освещения слегка снижается, но никогда не становится настолько низкой (как например, у нас), чтобы существенно замедлить ростовые процессы и "усыпить" растение. Некоторые торможение в росте имеет место быть, но они вызваны сокращением влаги, но никак не отсутствием солнечной энергии. Свет должен быть стабильным и ярким! Если ваша орхидея не успевает вырастить новую псевдобульбу до конца августа - середины сентября, и выпустить цветонос до середины декабря, то свой годовой цикл она проходит не за 12 месяцев, а более, что уже является существенным отклонением, и окно хотя бы на зимнее время желательно оборудовать дополнительным освещением в виде ФИТОЛАМП.
СУБСТРАТ:
Взрослая (способная к цветению) - орхидея очень крупная, поэтому высаживать её на блоки будет проблематично. Лучше всего высаживать орхидеи в тяжёлые глиняные горшки светлых тонов (чтобы не вызывать перегрев корней) или же в качестве дренажа применять камни. В качестве субстрата неплохо зарекомендовала себя смесь коры хвойных деревьев (Pinus pinea) со мхом сфагнум, 20 % торфа и древесным углём для дезинфекции. Мох и кору можно укладывать слоями: внизу кора для стока, а сверху мох, или же чередуя слои.
ПЕРЕСАДКА:
В частых пересадках не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо. Например: Если вы поливаете её обычной водопроводной водой, pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5) также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт терять в окрасе листьев - желтеть. Кроме того, в субстратах накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней (усохнут). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые молоденькие ростки начнут образовывать свои собственные корни, и орхидея быстрее закрепится в новом субстрате.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:
Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна - никак нельзя. В жизни орхидей влажность воздуха также отвечает за сохранность водного баланса.
ПОЛИВ:
В общем и целом полив должен быть организован таким образом, чтобы корни активно растущей всегда были влажными. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать, но не более 12 часов находится полностью сухим. Немаловажным фактором в уходе является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней - чернение и иссыхание (внешне похоже на фузариоз)!
ПОДКОРМКА:
В период активного роста удобряют данный вид орхидей раз в 10-15 дней в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения (листья). Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей.
ПЕРИОД ПОКОЯ:
В наших широтах зимой (после цветения) наблюдается кардинально другая картина. Солнечный свет становится настолько низким, что обмен веществ внутри растения затормаживается, и оно "засыпает" до весны, т.е. у неё начинается ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ, которого никогда не бывает в природе. Данное состояние является не естественным для растения и таит в себе множество опасностей - загнивание корней, гниение ризомы, фузариоз, питиум и т.п. заболевания. Самое лучше, что можно сделать для растения зимой - не допустить плохого освещения, оборудовав окно дополнительным освещение в виде ФИТОЛАМП. Если по каким-то причинам сделать это не представляется возможным, то уход за растением нужно скорректировать относительно новой ситуации. В условиях константного освещения, например, в террариумах, орхидариумах и т.п., без ущерба для здоровья может развиваться без каких бы то ни было периодов засухи (имитация природных условий), в течение всего года равномерно наращивать зелёную массу и 2 раза в год цвести.
