В природе встречается на островах Амбон и Целебес, в Папуа-Новая Гвинея и Индонезии, где произрастает эпифитно на деревьях. Растение моноподиальное, состоящее из 2-4 листков. Листья яйцеобразной формы, длиной 14-25 см, а шириной до 10 см. Цветонос может быть как прямым, так и дугообразным, а в длину достигает до 45 см. Он относится так называемому "револьверному" типу цветения, когда один цветок отцветает, цветонос несколько удлиняется и появляется новый бутон. Цветы окрасом от бело-зелёного до жёлтого с коричневыми поперечными штрихами, размером до 6,5 см в диаметре. Сепалии эллиптической формы, с выгнутыми кончиками. Петалии аналогичной формы, только несколько короче. Губа тройная, около 2,2 см длиной, боковые её части прямые, жёлтые, а передняя часть бело-зелёная, эллиптически-овальная. Наиболее известная золотисто-жёлтая форма окраса Phalaenopsis amboinensis f. flavida. Синонимами данного вида орхидей считаются: Phalaenopsis hombronii, Phalaenopsis psilantha и Polychilos amboinensis.

ТЕМПЕРАТУРА:

Ориентируясь только по природному климату на родине орхидей данного вида, можно сказать, что по своему температурному режиму - орхидея тёплая. Однако, не следует забывать, что в природе все 12 месяцев в году влажность воздуха никогда не опускается ниже 70 %, а в таких условиях переносимость высоких дневных температур намного лучше, нежели на подоконнике, где она всего лишь 30-45 %. Если местом содержания вашей орхидеи будет ТЕПЛИЦА, ТЕРРАРИУМ или ОРХИДАРИУМ, то идеальный температурный режим можно выразить следующим образом: День: 25-32 °C; Ночь: 16-22 °C. Если же орхидея будет проживать в условиях обычной комнатной влажности воздуха НА ПОДОКОННИКЕ, то следует остановить своё внимание на умеренном содержании, при температурах в диапазоне от + 16 до 25 °C. Тем самым вы обережёте её от многочисленных стрессов, вызванных обильным испарением влаги с поверхности листьев, что чревато их вялостью и последующим пожелтением, но и получите более охотно цветущий экземпляр. Связано это в первую очередь с пластичностью фотосинтеза.

СВЕТ:

Если сравнивать с другими природными видами, то потребность в солнечном свете у него средняя по группе, очень яркое прямо солнце ему не нужно, но и слишком тёмное окно (например, северное) он не воспримет с большим уж восторгом. Идеальное освещение - находящееся в промежутке от 9.000 до 20.000 Люкс. Орхидея в состоянии хорошо расти и регулярно приходить к цветению в условиях 100 % ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФИТОЛАМПАМИ. Например, под двумя люминесцентными лампами для аквариумных растений с преобладанием синих и красных лучей мощностью 39 Ватт каждая, расположенных не далее, чем 30 см от растения. При большем удалении нужно будет устанавливать отражатели.

СУБСТРАТ:

Корни какого-то большого вклада в общий фотосинтез растения не вносят, поэтому обязательного содержания именно на блоках не нужно. Это желательно, но не обязательно. Общий слой веламена висящих в воздухе корней порядка 5 слоёв омертвелых клеток. Среди представителей встречаются растения не только сильно отличающееся друг от дружки окрасом и формой цветков, но и размером листьев. Орхидеи могут быть компактными, тогда "розетка" растёт наверх, а могут иметь большие раскидистые листья, под весом которых точка роста заваливается на какой-нибудь бок. Если при выборе блока это ничего существенно не поменяет, то для посадки в горшок нужно будет хорошенько подумать, какой именно горшок лучше взять - обычный или ампельный, а, может быть, лучше остановить свой выбор на подвесных решётчатых корзинках. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь крупной коры хвойных деревьев (Pinus pinea) с древесным углём и мхом сфагнум (20-30 %), также возможно использование чистого сфагнума. При выращивании орхидеи на блоке сам блок нужно выбирать массивный (например, из толстой пробковой коры), так как у взрослого растения листья большие, раскидистые и весит оно достаточно много, блоки из лёгкого крошащегося материала могут не выдержать такой вес. Для предотвращения более быстрого пересыхания корневой системы сверху на неё желательно положить прослойку из сфагнума (можно живой).

ПЕРЕСАДКА:

Растущие в субстратах растения желательно пересаживать каждые 2-3 года, так как от частых поливов (особенно сомнительной по качеству водопроводной водой) и удобрения кора достаточно быстро разлагается - теряется воздухопроницаемость, а мох вбирает в себя большое количество солей - возникает серьёзная угроза химического обгорания корней. Кроме того, даже если первоначально кислотность субстрата была на уровне 5,5-6,5 pH, то при поливе водопроводной водой с pH 7,2-7,6 постепенно в течение 20 месяцев и pH субстрата существенно повысится, а это затруднит поглощение корнями многих полезных микроэлементов, например, железа. Его недостаток чреват пожелтением и ослаблением орхидеи. Лучшем временем для пересадки считается начало весны, когда интенсивность освещения за окном повышается, начинается активный рост новых молодых корней, и орхидея может очень быстро закрепиться на новом месте 8в новом субстрате или новом горшке).

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания осадки выпадают практически ежедневно, чаще всего кратковременные по 2-3 раза в день, поэтому и относительная влажность воздуха всё время стабильно держится на отметке 80-90 %, крайне редко, опускаясь до 70 %. Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую жизнь в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна - никак нельзя. Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель. При уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать. Яркое солнышко ускоряет рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью. При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня - веламен, но дальше внутрь растения не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить. Воду для полива желательно использовать мягкую, отфильтрованную или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Вся накопленная в субстрате влага между поливами должна быть полностью выпита, т.е. он должен быть сухим.

ПОДКОРМКА:

В период активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения (листья). Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Интенсивность освещения на родине никогда не становится настолько низкой, чтобы существенно остановить рост орхидеи. Во время периода засухи он может немного притормозить именно из-за недостатка влаги, так как для образования новых клеток нужна вода, но периодом покоя это назвать никак нельзя. Растение продолжает расти, только медленнее. В нашем климате всё несколько иначе, зима у нас холодная и тёмная, орхидеям не всегда хватает солнышка для поддержания хотя бы минимального роста, обмен веществ внутри растения притормаживается настолько сильно, что оно "засыпает" до весны. В данной ситуации нужно учитывать несколько нюансов: "Спящее" растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня - веламен, но дальше не идёт, поэтому, если ваша орхидея уснула от недостаточного освещения, то её полив - это поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. Если ваша "спящая" орхидея находится вблизи источника тепла - батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение "потеет". Как только весной интенсивность освещения возрастёт, орхидея проснётся и продолжит своё развитие дальше. В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному освещению и в состоянии регулярно цвести под двумя люминесцентными лампами 30-39 Ватт с отражателями, расположенными на расстоянии 50-60 см над растением