b.s

В природе встречается в Мексике, Гватемале и Гондурасе, где произрастает эпифитно на деревьях или же непосредственно на земле (гумус) на высоте от 900 до 1.500 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные, размером около 5 см длиной и 1,5 см шириной, растут на расстоянии 3-4 см друг от дружки, снизу покрыты защитной чешуёй. Листья овальные, достаточно узкие, зелёно-серые, как бы посыпанные пеплом, размером 10 см длиной и 3,5-4 см шириной. Чехол достаточно узкий, к моменту цветения не высыхает, в длину достигает 4,5-5 см. Цветонос прямой, длиной около 6 см. На один цветонос приходится только один ароматный цветок (запах появляется в тёмное время суток: поздно вечером и ночью). Цветы восковые, цвета зелёного яблока с более светлой, белёсой губой, размером около 10 см в диаметре. Сепалии удлинённо-ланцетные, размером 6 см длиной и около 1,5 см шириной. Петалии по форме аналогичные, только менее заострённые. Губа тройная, достаточно большая, свёрнута в виде кулёчка, по своей форме напоминает сердце, по краю слегка волнистая, размером 5 см длиной и 3,5-4 см шириной, внутри имеет пурпурное пятно. Колонка в длину достигает 1 см.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренному температурному режиму, и в течение всего года растения содержат под следующими условиями: День: не выше + 24 °C; Ночь: 12-15 °C. При более высоких дневных температурах орхидея хорошо растёт, однако, крайне редко цветёт. На пробуждение цветочной ""почки"" достаточно сильное влияние оказывает более холодное ночное содержание растения, в виду чего желательно, чтобы ночная температура всегда была хотя бы на 4 °C ниже, чем дневная, в идеале (независимо от дневной) всегда 12-13 °C.

СВЕТ:

Эта орхидея любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямые солнечные лучи (до 85.000 Люкс), приобретая красноватый оттенок листьев и псевдобульб. Идеальным местом содержания являются окна южной, юго-западной, юго-восточной и западной ориентации. На любых других окнах регулярное цветение растения без использования (в дополнение к естественному освещению) ламп искусственного света крайне проблематично, так как интенсивность солнечного света здесь недостаточна. Общая продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов, в идеале 16-18 часов.

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках), так и без него (помещёнными на блоках). Субстрат должен быть одновременно и хорошо воздухопроницаемым, и достаточно влагоёмким, поэтому в его качестве лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с древесным углём, гумусом и мхом сфагнум (до 80 %). При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые ростки орхидеи достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания (Мексика, Гватемала и Гондурас) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60-65 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в морском тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб. ПОЛИВ: Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей раз в 2 недели в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке ""Для орхидей.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Согласно природным особенностям на родине орхидей данного вида в зимний период растения претерпевают небольшой период покоя, вызванный похолоданием и общим снижением интенсивности освещения. При уходе в домашней культуре нужно различать:

•орхидеи, с нормальным циклом развития, вегетация которых приходится на весенний период, а созревание новых ростков и последующее цветение на конец осени - начало зимы, и

•орхидеи, со сбитым циклом развития (купленные, например, в оранжереях Бразилии), вегетация которых приходится на август, а цветение на конец весны. Зимний период покоя имеет смысл проводить только для растений, цветение которых выпадает на осень или зиму (т.е. к моменту, когда общая интенсивность освещения упадёт, они уже будут иметь сформированные псевдобульбы), так как если новые ростки орхидеи будут находиться в стадии активного роста, снижение полива отразится на них не самым лучшим образом, ослабляя и провоцируя недоразвитость. Как только интенсивность освещения падает, обмен веществ внутри орхидей замедляется, и всасывание влаги корнями почти что останавливается, поэтому поливать находящиеся в покое растения нужно чисто символически, в идеале раз в 10-14 дней немного опрыскивая поверхность субстрата. Нахождение орхидеи в слишком влажном субстрате при неработающих корнях с большой долей вероятности рано или поздно приведёт к загниванию не только самих корней, но и низа псевдобульб. Если при всём при этом климат вокруг растения окажется жарким (горячий воздух от батарей), то начнёт активно ""потеть"", теряя драгоценную влагу, и как следствие псевдобульбы начнут сморщиваться, а листья желтеть и отмирать. Для того, чтобы этого избежать, во время периода покоя растение рекомендуется держать как можно холоднее, тем не менее, не переступая предельного минимума в 10-12 °C. С увеличение интенсивности освещения период покоя заканчивается: общая температура содержания повышается, а полив орхидеи возобновляется в обычном объёме. Цветочная ""почка"" у пробуждается в период, когда её новый росток достигает примерно 2/3 от своего привычного размера. Так как содержание многих растений в домашней культуре далеко от идеала и не только в отношении света, но и температур, то для стимуляции цветения им также проводят некоторые мероприятия, частично схожие по своим условиях с периодом покоя, однако, по сути это ни что иное, как временное помещение орхидеи из (неправильного) тёплого в (требуемый ей по природе) умеренный температурный режим со всеми выходящими из этого последствиями, как например, уменьшение полива, так как со снижением температуры орхидеи естественно потребляют влагу не так быстро, как во время жары. Однако, здесь нужно учитывать, что в ""идеальных"" условиях содержания ничего из этого делать не нужно, и цветоносы у появляются сразу же после ""расклеивания"" листа, максимально через 10-15 дней после этого. Отказ от цветения может быть обусловлен недостаточным освещением, слишком жарким содержанием или же общим стрессовым состоянием орхидеи, например, при плохой корневой системе.