Родиной является Бразилия, где орхидея произрастает преимущественно литофитно на скалах (реже эпифитно на деревьях) на высоте от 100 до 700 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные, окрасом от тёмно-зелёного до зелёно-жёлтого, яйцеобразной или грушевидной формы с гранями, размером 8-10 см длиной и около 4-5,5 см шириной. Листья ланцетные, жёсткие, в верхней части широкие, а к низу сужаются, размером до до 30 см длиной и 10-15 см шириной. Цветоносы прямые, появляются у основания прошлогодних псевдобульб. На один цветонос приходится от 1 до 3 ароматных (ландыш или лимон, часто определяется как не особенно приятный) цветков. Цветы кремовые с розовой губой, размером около 6-7 см в диаметре. Верхняя сепалия ланцетная, наверху выгнута в виде ложечки, на кончике заострена, размером около 3 см длиной и 2,5-2,7 см шириной, боковые сепалии в нижней части сросшиеся друг с дружкой губой и колонкой (образуя подобие шпоры), по своей форме в виде четырёхугольника, округлые, размером около 3,7-4 см длиной и 3-3,3 см шириной. Петалии яйцевидные, по краю слегка волнистые, могут быть с бахромой, размером около 3 см длиной и 2,5 см шириной. Губа тройная, густо покрыта волосиками, боковые части округлые, окрасом желтоватые, покрытые фиолетовыми прожилками, иногда настолько густо, что кажутся скорей фиолетовыми, чем жёлтыми, в середине между ними имеется жёлтый пушистый нарост, передняя часть губы на кончике раздвоена и очень сильно загнута назад. Синонимами данного вида орхидей считаются: Bifrenaria tyrianthina var. albescens, Colax grandiflorus, Colax harrisoniae, Dendrobium harrisoniae, Lycaste citrina, Lycaste harrisoniae, Maxillaria barringtoiae, Maxillaria harrisoniae, Maxillaria pubigera, Maxillaria spathacea, Stanhopea harrisoniae и Stenocoryne harrisoniae. ТЕМПЕРАТУРА: Данный вид орхидей относится к смешенному температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими условиями: Лето: 18-35 °C днём и 13-20 °C ночью; Зима: 12-17 °C днём и 7-16 °C ночью. Для успешного выращивания в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 5 °C ниже (в идеале на 10-12 °C), чем дневная. Именно чередование "дневной нагрев" и "ночное охлаждение" является один из ведущих факторов, стимулирующих цветение растения. СВЕТ: Растение любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямые солнечные лучи (50.000-70.000 Люкс), приобретая при этом более светлый оттенок листьев и псевдобульб. В качестве места дислокации идеально подойдут окна южной, юго-западной и юго-восточной ориентации, чуть хуже западные и мало пригодны восточные и северные окна, здесь орхидея будет отращивать длинные листья и крайне редко цвести, поэтому если других окон в доме нет, то настоятельно рекомендуется в дополнение к естественному освещению пользоваться лампами искусственного света. Общая продолжительность светового дня должна быть не ниже 12 часов. СУБСТРАТ: Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках) так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата подойдёт смесь коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с мхом сфагнум, древесным углём и корнями папоротников, так же возможно выращивание в чистом сфагнуме. При использовании блоков сверху корней также можно уложить небольшую прослойку в виде сухого или живого сфагнума. ПЕРЕСАДКА: В частых пересадках не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (ростки начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения орхидеи. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: В местах произрастания относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев (или камни), не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в морском тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб орхидеи. ПОЛИВ: Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать. ПОДКОРМКА: Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей". ПЕРИОД ПОКОЯ: С увеличением интенсивности освещения весной появляется новый росток, начиная с этого момента, орхидея обильно поливается и удобряется, конечное формирование новой псевдобульбы происходит в ноябре-декабре. Так как интенсивность солнечного света в зимний период значительно понижается, то обмен веществ внутри растения затормаживается (оно как бы "засыпает"), и сигнал (идущий от листьев) на впитывание влаги ослабевает (а при определённом "количестве" солнечного света прекращается полностью), в виду чего полив орхидеи постепенно (вместе с освещением) сокращается. При этом нужно учитывать такую особенность "организма" растения, что при жарких температурах (например, нагрев от батарей) с поверхности листьев и псевдобульб начинает активно испаряться влага, которая никак (или очень медленно) не восполняется, так как корни "спят" и (даже если бы будете их активно поливать) воду почти не пьют (они могут разбухать, но продвижения влаги от корня дальше не будет). Для того, чтобы такие ситуации избежать, "спящее" растение настоятельно рекомендуется держать при температурах от + 7 °C до 15-16 °C. Как только интенсивность освещения (воздействующая на листья возрастёт (февраль-апрель), они станут посылать корням сигнал на впитывание, обмен веществ восстановится, и появятся либо цветоносы, либо новые ростки орхидеи, либо и то и другое одновременно. Это идеальный ход событий, в домашней же культуре возможны все возможные вариации, но одну особенность нужно учитывать всегда - шансы на цветение повышаются, если на момент, когда интенсивность освещения возрастёт, пробуждая растения, в его соке окажется преобладающее количество фосфора, поэтому не стесняясь в количествам, обильно кормите формирующиеся псевдобульбы удобрениями, богатыми фосфором. Одним из действенных вариантов стимуляции цветения можно рассматривать искусственное торможение вегетации за счёт пониженных температур. Происходит это следующим образом: при возрастании интенсивности освещения температура содержания (по возможности) не увеличивается или же, наоборот, понижается. Чаще всего такого эффекта можно добиться, выставив весной (если позволяют температуры) на улицу. Иногда хватает 10 дней при температурах 7-10 °C и весеннего солнышка, чтобы появился долгожданный цветонос.
