В природе встречается в Австралии, Индонезии, Папуа-Новая Гвинея и на Филиппинах, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте до 600 метров над уровням моря. Растение моноподиальное, состоящее из стебля, покрытого листьями (как правило, их не более 2-5 штук). Листья удлинённо-овальной формы, часто с заострёнными кончиками, размером 25-50 см длиной и до 10 см шириной. Цветонос свисающий, часто разветвлённый, размером до 1 метра длиной. Цветы белые, размером около 9 см в диаметре. Верхняя сепалия овальная, а боковые практически заострены на концах. Петалии круглые. Губа тройная, боковые её части яйцевидные, с золотисто-жёлтыми и карминово-красными штрихами, передняя часть крестообразная с треугольными удлинениями (как крылышками) с каждой стороны, на кончике имеют 2 длинных усика, общий размер около 2,3 см длиной. Орхидея очень сильно варьирует в размерах самой губы, среди них различают: Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis var. fuscata [var. aurea] - с жёлтой губой без карминово-красных штрихов. Phalaenopsis amabilis subsp. moluccana - передняя часть губы длинная, линейной формы, без треугольных удлинений по бокам. Phalaenopsis amabilis subsp. rosenstromii - цветы мелкие, а передняя часть в виде треугольника. Синонимами данного вида орхидей считаются: Phalaenopsis aphrodite var. gloriosa, Phalaenopsis celebica, Phalaenopsis gloriosa, Phalaenopsis grandiflora, Phalaenopsis rimestadiana, Phalaenopsis rosenstromii и Synadena amabilis.

ТЕМПЕРАТУРА:

В ТЕПЛИЦАХ, ТЕРРАРИУМ, ОРХИДАРИУМАХ и других приспособлениях, где есть повышенная влажность воздуха, дневная температура может быть любой, так как влажный воздух оберегает листья от массовой потери влаги. В данном случае нужно обратить внимание только на НОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, хотя умеренные дневные температуры тоже приветствуются. На обычном ПОДОКОННИКЕ, где влажность воздуха при самом лучше раскладе 55-60 %, нужно держать УМЕРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ с ночным понижением до 20-22 °C. Это одинаково хорошо будет и для молодых и для старых листьев, и орхидея максимально комфортно (без стресса) будет быстро наращивать зелёную массу и регулярно цвести.

СВЕТ:

Потребность в солнечном свете у достаточно низкая по группе. Орхидею не желательно содержать на прямом солнце, это, в первую очередь, чревато обгоранием листьев, а также перегревом растения. Сильно перегретые листья массово испаряют влагу через устьица и происходит легкое обезвоживание, так как даже хорошо политая орхидея не может моментально восполнять потери через корни. Всё это отвлекает растение от сбора и переработки углерода, оно растёт медленнее, чем могло бы. Для нормально развития орхидее нужно от 4.300 до 12.000-13.000 Люкс. Так как растения все разные, и даже в природе встречаются и на острове Ява, и в Австралии, то и среди различных клонов максимальные сборы углекислого газа наблюдаются при разном по интенсивности освещении.

СУБСТРАТ:

Стебель у может быть и прямым, и свисающим (особенно, если это большое растение), поэтому высаживать орхидеи можно в ампельные или обычные горшки, на блоки или же подвесные решётчатые корзинки [подробнее об изготовлении корзинок ...]. Способ выращивания во многом зависит от того, где именно будет содержаться орхидея. В террариумах, орхидариумах и теплицах посадить можно на блок, укрыв корни сфагнумом, а для окна больше подойдёт посадка в субстрат. Цвет горшка и состав субстрата нужно выбирать, ориентируясь по освещению. Если солнце хорошее, и орхидея все 12 месяцев в году будет расти, то субстрат может быть влагоёмким, например, чистый сфагнум или же смесь коры (Pinus pinea) с древесным углём и преобладанием сфагнума. В условиях, когда зимой освещение очень плохое, и орхидея нередко замирает в росте, высаживать орхидеи нужно в чистую кору крупной фракции. Уж лучше вы будете мучиться с частым поливом весной и летом, но не сгноите орхидею зимой.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо. Например: Если вы поливаете её обычной водопроводной водой, pH которой находится на уровне от 7,2 до 7,8, то со временем, как правило, в течение 2 лет, благоприятный pH субстрата (от 5,5 до 6,5) также подскочит до этого показателя, и орхидея не сможет больше поглощать многие полезные вещества, например, железо, а значит, начнёт терять в окрасе листьев - желтеть. Кроме того, в субстратах накапливаются соли от удобрения или же при поливе плохой по качеству водой, которые орхидея не может быстро (или вообще) поглотить и переработать, достигая определённого количества, они могут вызвать массивный корневой ожог, и орхидея в одночасье лишится всех своих корней (усохнут). Лучшим временем для пересадки является весна.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Родной природный климат отличается частыми осадками, за счёт чего влажность воздуха практически никогда не опускается ниже 70 %, а ночами достигает 95-100 %. Сказать, что влажность воздуха играет ключевую роль в развитие данного вида орхидей, будет не совсем корректно, её влияние важно, но оно опосредованное: одни процессы ускоряются, другие - замедляются. Сухой воздух всегда неприятен, но всё же не смертелен, особенно, если умело скорректировать его влияние, уменьшив вред, а для этого нужно сначала разобраться с тем, как и на что влияет влажность воздуха. Phalaenopsis amabilis на порядок лучше растёт в теплицах, больших террариумах или орхидариумах. Даже если в летнее время будут неприятно высокие температуры, высокая влажность максимально эффективно сгладит их влияние.

ПОЛИВ:

В общем и целом полив должен быть организован таким образом, чтобы корни активно растущего фаленопситса всегда были влажными. Субстрат между поливами должен доходить хорошо просыхать, но не более суток находится полностью сухим. Немаловажным фактором в уходе является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH. В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней - чернение и иссыхание (внешне похоже на фузариоз)!

ПОДКОРМКА:

В период активного роста (например, на подоконнике с марта по ноябрь) удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни этой орхидеи достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться - почернеть и усохнуть. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

В природной среде обитания в течение всего года пребывает примерно в одинаковых световых и температурных условиях, поэтому она всегда находится в состоянии активного роста (корней, листьев, цветоносов и т.д.), не прерываясь ни на какой отдых. Однако, природная среда обитания и наши широты в этом плане очень сильно отличаются друг от друга. Интенсивность освещения в зимний период у нас порой настолько низкая, что все биохимические процессы внутри растения так сильно затормаживаются, что она "засыпает". Данное состояние является противоестественным для орхидеи, поэтому лучше всего его избегать совсем - устанавливать на окнах дополнительное зимнее освещение в виде ФИТОЛАМП. Если сделать это не представляется возможным, то уход за орхидеей нужно скорректировать относительно новой ситуации, учитывая некоторые нюансы: "Уснувшее" от недостатка света растение почти не впитывает влагу, при поливе вода затекает капиллярно в верхний слой корня - веламен, но дальше вовнутрь не идёт, так как нет силы, заставляющей корни работать. Эта сила появляется только тогда, когда на листья светит определённое солнышко (включающее работу системы). Нет света - нет жажды, так как процессы, в которых участвует вода, очень сильно заторможены. В ней нет потребности! В виду чего, полив "спящих" орхидей - это (по сути) поддержание корней в тонусе, чтобы они не засохли раньше времени, и соответственно, злоупотреблять им не нужно. Длительное нахождение орхидеи в мокром субстрате рано или поздно приведёт к гниению корней. Без ущерба для здоровья может до 10 дней находится полностью сухой. Если ваша "спящая" орхидея находится вблизи источника тепла - батареи, то с поверхности её листьев активно испаряется влага, которая в свою очередь через корни не восполняется. В таких условиях через какое-то время листья растения ослабнут, сморщатся и повиснут. ПОМНИТЕ, что чем ниже температура, тем меньше растение "потеет". Как только весной интенсивность освещения возрастёт, орхидея проснётся и продолжит своё развитие дальше. В условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ этоталенопсис круглый год наращивает зелёную массу, новые корни и цветёт. Орхидея прекрасно приспосабливается к 100 % искусственному освещению и в состоянии регулярно цвести уже под одной люминесцентной лампой для аквариумных растений 30-39 Ватт с отражателем, расположенной на расстоянии 30-40 см над растение.